小村落依然有著純樸的面貌。

踏入秋季，是尼泊爾登山季節。多年以來，我一直希望自己有機會來一次珠峰大本營（Everest Base Camp，簡稱EBC）登山健行之旅，但每當想到要來回徒步兩星期，兼要上到海拔5,300多米，不免卻步。「小心高山症呀！」、「要操到好Fit才可以」等等的說法常常縈繞腦中。機緣巧合，月前我終於夥了幾位有經驗的山友一齊到尼泊爾，圓了這個珠峰夢。看到珠峰山腰前的巨型冰川，和抬頭乍現的珠穆朗瑪峰本尊，這股親眼看見海拔8,848米的震撼，畢生難忘。

Text、Photo/Joanne Cheuk

登山健行是尼泊爾很受歡迎的旅遊活動，尼泊爾北部倚著世界屋脊喜瑪拉雅山脈，六千至八千以上的山峰連綿不盡。入門短遊可花四五天徒步來回安娜普那山脈海拔3,210米的潘恩山（Poon Hill），長則能花十八至二十日來個珠峰徒步大迴環。1999年前我第一次到尼泊爾時已走過潘恩山，這次則決定花兩星期取道珠峰大本營基本路線，難度屬中等。

我絕對是個平時少做運動的都市懶蟲，體力一般，不過常出門做旅遊採訪，習慣應付長距離、長時間步行，耐力還可。但未出發前我還是不敢輕視這次旅程，參考許多資料，務必做好各種準備工夫，包括合適的行山裝備，如登山鞋、大小背包、檔風衣、禦寒羽絨服、手套、帽子、圍巾、登山厚襪、行山杖、防曬用品、藥物、能量飲品沖劑等都不可少。山區日夜溫差亦高，羽絨睡袋、薄絨氊等亦要隨行。由於徒步上山之路汽車全不通行，一切隨身物品只能靠自己或僱挑夫背上每站之住宿處，故一切有用的物品需嚴格控制在十五公斤以內的背包裡，這樣一來坐內陸機時不會超重；二來，若行李太重挑夫也難以帶上山。

僱登山導遊必不可少

經典的EBC登山路線，徒步往返日數約為14天，通常上山7天、下山5天，但因人而異，並不是標準。步程起點以海拔2,840米的盧卡拉（Lukla）為始，途經Phakding（海拔2,610米）、南崎巴扎（Namche Bazar，海拔3,440米）；進入薩加瑪塔國家公園（Sagarmatha National Park）再往湯坡崎（Tenboche，海拔3,860米）、丁波切（Dingboche，海拔4,460米）、洛波切（Lobuche，海拔4,910米）、戈瑞克．夏普（Gorak Shep，海拔5,140米），最後抵達海拔5,364米的珠峰大本營，回程時取道裴麗切（Pheriche，海拔4,240米），再按原路折返盧卡拉，當日徒步約四至八小時，每晚在主要村落下榻。在南崎巴札及丁波切則住上兩晚，補充體力之餘，可以讓身體適應超過海拔三千及四千的標高，感覺身體無恙才繼續登山。若在中途已感不適，則需要多留一兩天適應，嚴重不適時需折返回頭。

網上偶有博客自詡「精明慳錢」，只僱挑夫同行，但我這次旅程卻深深明白僱用有經驗登山公司和嚮導的安排是何等重要。我們在途上遇上一位只僱挑夫的獨行香港登山客，終於在約海拔五千米洛波切出現頗嚴重高反終決定折返。歸究原因之一，是他在沒導遊同行下，節奏急促上山；其二是因為沒有登山公司預早安排，結果沿途旅館爆滿，需要多走一兩小時找住宿，令身體不勝負荷加劇高反。而更重要的，是當他決定要乘坐直昇機回加德滿都，僱用的挑夫根本無辦法處理，幸得我們的導遊相助，才聯繫到直昇機公司送他落山。故此，花多點錢僱合資格的登山公司和導遊絕對不能省。

另一個僱導遊的關鍵，是山區天氣變幻無常，我們就有兩天遇上風雪，路不易走。有導遊同行，會以經驗建議是否應該繼續上山還是暫時停留，途上他們亦會不斷留意我們一行人的步速，並安排接下來的住宿和膳食。以個人經驗，找好導遊安排、出門前諮詢家庭醫生，有需要時先服用抗高反藥，亦要安排好能包括救緩直昇機的旅遊保險，登山時不掉以輕心，隨時留意身體狀況，山上每晚都要好好休息，十四日的登山旅程，其實不算難，至少我在途日遇上不少年過六、七十的日本、韓國及歐洲登山客。當然，途上感到身體不適，就不要勉強完成，汲取經驗寧願下次再戰，才是最上策。準備功夫看似鎖鎖碎碎又有點煩人，但因為重要，必須花一點篇幅闡明。

千變萬化山中美景

旅程之始，我由首都加德滿都（Kathmandu）坐內陸機到盧卡拉。盧卡拉機場建在山中懸崖上，跑道短小，只有小型螺旋漿飛機方可升降，四周全是巍巍雪山，有「全球十大最危險機場之一」的封號。因為是登珠峰大本營的必然起點，根本無阻朝聖旅人的決心（其實多年來曾發生過的意外亦寥寥可數）。坐上只能坐十數人的小型飛機，窗外是喜瑪拉雅群山景色，美得令人難忘。

由盧卡拉一路上山下坡到南崎巴扎，沿路都是中海拔樹林山色；唯只要走上四千米以上的湯波崎，一座座著名的雪峰就不時會在身前身後出現；越往上走，雪域的震撼越是明顯。有時徒步得疲累，抬頭看到漂亮的雪山峰姿，還是覺得一切都很值得。山中的小村都很可愛，除了相對大型的南崎巴扎，一般只要十分鐘已可遊畢的整條小村。村內的居民生活仍然樸實，他們主要靠開小店、旅館維生，部分則有牦牛或騾馬隊，負責運送上落山的物資；有的也當挑夫，把各種用品抬上山。尼泊爾山區交通不便、物資缺乏，我們一路上都見背著數十箱汽水、衛生紙等各種食材和日用品的挑夫辛苦上山，背著燃料和食米等重型貨品的牦牛或騾馬隊亦不時可見。「我們山上吃的喝的都靠他們啊！」導遊朋友說。

相比十數年前尼泊爾山區物資簡陋，如今已有很大變化。在山區小村中不愁無啖好食，由最地道的尼泊爾傳統套飯Dal-Baht（包括豆湯、以香料煮的肉或菜、白米飯及一片印度常見的Papadom薄脆餅），到番茄芝士意粉、咖喱飯、三文治、薄餅、藏式餃子、牦牛扒、湯類等都能在餐單上找到。有些餐廳還有韓國辛辣即食麵供應！上山時我特別注重體力補充，通常會吃飯類或意粉，下山回程則放輕鬆，最愛吃辛辣麵加雙蛋呢！到出南崎巴扎這個最大的補給站，美味的蛋糕、意式咖啡店都是對登山客體力和心靈的支援。

珠峰大本營

十四天的步程，多多少少一定有點艱辛，住宿更是必須要適應。山上旅館都是簡單的床位，部分房間廁所在外面共用。因為電源、水源、燃料及一切物資都很珍貴，通常每隔兩三天才會洗一次澡；而海拔高兼天氣冷也不宜洗澡以免著涼感冒。山上無論洗澡或為相機手機充電都需要按次或按時付錢，朋友買過一卷衛生紙，折合要30港元，畢竟山中一切物資都要靠人或直昇機運上去，貴也不無道理。買流動電話卡偶爾可以收到訊號或上網數據，卻非常不穩定。十數日山區生活，反而變得反璞歸真。

個人覺得最大的挑戰還是心理關口。一旦旅程開始，基本上只有靠自己雙腳咬實牙關完成；即使決定後退，除非花至少600美元坐直昇機（緊急醫療直昇機需約4,000多美元），否則要靠自己走落山。在高海拔上坡徒步不免氣喘，但緊記放慢腳步，並調息自己最舒服的步伐，我每日蟻速前行，最終還能完成呢！看到路上的佛塔、刻上經文的瑪尼石和五色經幡，總給人一種安穩心靈的感覺。由戈瑞克．夏普往珠峰大本營的一段算是最大挑戰，全程身在海拔五千米以上，身邊四周被巍峨雪山環抱，億萬年的冰川在眼前，遇上狂風不時大作令人寸路為難，最終到終點，我們都興奮激動地覺得一切都值了。我雖沒本事像攀山家一樣登上珠峰，但在有生之年親眼看看8,848米的世界最高峰本尊，心裡猶覺激動。

站在珠峰前，我越見渺小。在茫茫的雪域之中、在山中看著極震撼的漫天星宿，自然的力量與能量都是多麼的強大有力。尼泊爾珠峰大本營之行，對我來說不只是一場旅行，更是一次和自己身體和心靈的對話。我敢說，有機會的話去試試走走，無論最後成功與否，對每個人來說，一定有所得著和啟發。